勃艮第人都在忙些什么？

我去勃艮第品尝2014年份酒时，在亨利贾叶（Henri Jayer）晚年简朴的居所外拍了下面这张照片。直到今天，他的精神还指引着许多勃艮第人。

2015年夏天，我有幸品尝了60多款勃艮第红葡萄酒，全来自著名的2005年份，以查看它们的陈年情况如何。（除了那些最顶级的酒款外，大部分的单宁感终于没那么重了）

品鉴会在勃艮第葡萄酒行业管理局的精心组织下高效进行，主办方“命令式”的强制要求所有送样品的酒庄都填写一份表格，其中有一个问题是“自2005年以来你的酒庄有什么新进展？”

我对这个问题非常感兴趣，因为我觉得我们对勃艮第的核心地区－金丘的印象就是：它是世界上最传统的葡萄酒产地之一，几乎没有什么变化。但我也清楚，仅仅从登记表上生产者名字的变更就能看出，勃艮第也像其它任何产区一样，迅速地发展变化着。

例如，自20世纪末以来，有大量的美国人在勃艮第探索，他们尝试在这世界上最难懂风格的葡萄酒里，酿出属于自己视角的作品；如果没有土地，那采收葡萄也要做。我已经遇到了一些澳大利亚人选择了同样的做法，甚至有的勃艮第酒庄还有一位奇怪的亚洲拥有者。

这些表格反映出一个普遍趋势：酒庄正转换成有机、生物动力法或最近才获得认证的可持续农业种植。完成表格的30家生产者中有8家符合这个趋势，而更多的生产者在2005年之前就已经获得了有机或生物动力法的认证。

比如拉度酒庄（Ch teau de la Tour）在武戎园（Clos Vougeot）的土地自1992年起就采用有机种植。据报道，现在他们正逐步重栽葡萄园，藤苗克隆选用自之前葡萄藤的混合育种，而没有选择实验室中培育的克隆。他们也明确的表示拒绝使用人工酵母或者类似的酿酒酶，很多生产者都会使用这些东西来保证发酵顺利进行。自然，他们依然不做澄清和过滤。酒庄的人打趣地说，“等我们每个年份找到木桶风格和葡萄酒的完美搭配方式后，莎散（St phane Chassin，勃艮第著名橡木桶生产商）就能照着我们的样子做桶了”，他们2005年的酒显然很不错。

（编者注：Ch teau de la Tour独特之处在酒庄会自行采购酒庄木桶用的板材，为了达到最佳效果，一个桶可以来自多个不同森林，而且配比随年份进行调整）

来自伯恩丘无人知名的科尔戈銮（Corgoloin）的亚瑟酒庄（Domaine d Ardhuy）以及来自哲维瑞-香贝丹（Gevrey-Chambertin）的特拉佩庄园（Rossignol-Trapet）的土地，在过去10年都转换成生物动力法种植了。而来自萨维尼（Savigny）的奥托纳古永庄园（Antonin Guyon）和来自夜圣乔治村（Nuits-St-Georges）南边一点普雷莫普里塞 （Premeaux-Prissey）的伍杰雷酒庄（Domaine de la Vougeraie，正在宣传他们新购入的葡萄园以及新的酿酒师Pierre Vincent）也都过渡到有机种植了。

Ren Bouvie也是相当的忙碌，为了拿到有机认证，不仅在2013年之前全部过渡到有机种植，还在2006年在Gevrey北部一点的Brochon新建了一个酒厂；2010年开始，他尝试整串发酵（非常时髦的一种方法）；在2012在武戎特级园增种了一些葡萄藤；还在2014年推出了一款新的勃艮第大区级葡萄酒－Cuv e le Chapitre Suivant。

Ren Bouvie是相当的忙碌，在2013年前要过渡到有机种植以获得认证，2006年起在Gevrey北部一点的Brochon要新建一个酒庄，从2010年开始尝试整串发酵（非常时髦的一种方法），并在2012加了一些从武戎园特级园移植过来的葡萄藤，2014年诞生了一款新的勃艮第酒－Cuv e le Chapitre Suivant。

来自Pommard村的生产商Jean-Louis Moissenet Bonnard也新增了几个登记在册的产地，现在与他的女儿Emmanuelle-Sophie所共有。超大型酒商和葡萄园拥有者布夏父子（Bouchard P re et Fils）想办法重新安排了去年早些时候去世的老庄主Joseph Henriot留下的遗赠，Moissenet Bonnard在公司商业上的贡献被重新认证为“极有价值”。（编者注：拥有者去世后把酒庄赠送给对酒庄运营“极有价值”的成员属于遗赠，为了减免法国高昂的遗产税，很多庄主如今早早将下一代拉入酒庄做合伙人。）

买新的葡萄园、修建新的酒庄在报告里最为最常见，说明对这些酒农来说一切都进展的不错，因为金丘的土地的价格一直都很高－可能是全球最贵的。

法国土地交易监管机构SAFER去年报道称，勃艮第特级园的土地平均转售价格超过每公顷4百万欧元。（比起外地人，SAFER通常更喜欢勃艮第本地的买家，因此一些想要买葡萄园的外国人，通常都要与勃艮第人合伙做买家。）一级园的平均售价为每公顷1百万欧元，产白葡萄酒的葡萄园通常比产红葡萄酒的地更贵，大概是因为物以稀为贵。不过，我所了解的大多数收购都是发生在村庄级的土地，一级园之下的那个等级，但是我很确定这些土地仍在勃艮第人的手中。

一代年轻人愿意加入到家族产业中，我非常欣慰。总的来说，葡萄酒，特别是勃艮第的葡萄酒是非常迷人的。在勃艮第，很难看到哪个酒庄的新一代没有成员愿意继承上一代人的事业（在有些产地这很常见，编者注）。谢天谢地，如今有法规严格要求继承者必须经过正规训练，勃艮第大多数年轻的种植者和酿酒师在伯恩学习时就成为好友，建立起了社交网络，还经常组织品鉴小组。这已经与一代人或两代人以前的情况完全不同了，那时候的葡萄酒酿造者对他们的邻居以及他们酿造的酒一无所知。今天，几乎所有年轻的法国葡萄酒生产者在接手家族事业之前都在国外某处工作过，感谢邮件等信息技术的发展，现在大多数的年轻人真的都是全球葡萄酒大家族中的一员，即使最出名的人也是如此。

在勃艮第的一个小家族酒庄生产葡萄酒好像是一种田园牧歌式的工作（而且收入颇丰），但这一切并不是一帆风顺的，法国的遗产继承法简直就是一场噩梦，大多数酒庄被利益上错综复杂一群的人所拥有——通常是一大群家族成员，以及一个或者至多两个真的在酒庄工作的人。这将会给家族关系带来巨大的压力，因为一些成员只想从酒庄中尽可能多获得得现金，而另一些人却真正想要建立酒庄葡萄酒品质的声誉。

（法国继承法要求酒庄拥有者把股权尽可能平分给自己的子女，但可能只有一两个继承人会管理酒庄。这样几代之后，酒庄的股权会分散在家族各式各样的亲戚手中）

最复杂的一个家族无疑是勃艮第最著名的白葡萄酒生产商，来自皮利尼蒙特拉谢（Puligny-Montrachet）地区的乐弗拉维（Domaine Leflaive）。 酒庄前主人Anne-Claude Leflaive自20世纪90年代初期就开始经营酒庄，但是她在2015年早些时候就过早的离开了我们。在世时，通常她都要向几乎成打的利益相关者汇报酒庄的运营，但其中却没人熟悉葡萄园管理和葡萄酒生产相关的事物。她的人格魅力有一种非凡的能力，远在其他人使用生物动力法之前，她就说服了酒庄那些所有者，生物动力法是必行之路。

本文来源：知味葡萄酒杂志 责任编辑：王晓易_NE0011